Архив   Авторы  

Великий ГОСТ
Дело

Продуктовые стандарты пережили продуктовую революцию

В советские времена в пищевой (да и любой другой) промышленности существовало множество разных нормативов. Государственные стандарты (ГОСТы) регламентировали практически каждый шаг предприятия. Они касались терминов и определений (например, сливки - продукт с массовой долей жира 10% и более, изготавливаемый из молока без добавления в него компонентов немолочного происхождения), производства, методов контроля качества. Впрочем, ГОСТы ГОСТами, а всю страну кормили сероватым мякишем вместо хлеба. Потом, правда, была небольшая передышка, но скоро наступил брежневский застой, когда уже всего сельскохозяйственного сырья стало катастрофически не хватать и началось повальное воровство, апогеем которого можно считать памятную всем колбасу с туалетной бумагой. "Знакомый с детства" вкус колбасы вернулся лишь с послеперестроечным отпуском цен и началом частного предпринимательства. Можно ли сказать, что ситуация с тех пор стабилизировалась и качество наших продуктов год от года становится лучше? Увы, нет.

По оценкам Национального фонда защиты потребителей, 85% продуктов, продаваемых на продовольственных рынках (где отоваривается 65% населения), в той или иной степени фальсифицированы или не имеют необходимых сертификатов о происхождении. Но и во многих магазинах товар не лучше.

Дело в том, что производственные ГОСТы имеются далеко не на все виды продуктов. "В СССР стандарты разрабатывались преимущественно на стратегические товары, которые закладывались в государственный продовольственный резерв, - рассказывает президент Национального фонда защиты потребителей Александр Калинин. - Есть ГОСТы на мясо, колбасы, масло, маргарин, хлеб, сыр, водку, майонез, кофе натуральный и растворимый, шоколад, сахар, соусы. Но мы провели "инвентаризацию", например, молочной отрасли и выяснили, что не хватает стандартов на производство 33 продуктов, в частности, кефира, творога и творожных изделий, сметаны, ряженки, простокваши, мороженого". А ведь сметана и кефир - наши национальные продукты.

Производство молочных продуктов у нас традиционно регламентировалось либо отраслевыми стандартами (ОСТами), либо обычными техническими условиями (ТУ), которые прописывали состав и способ производства продукта. ТУ разрабатывались отраслевыми институтами, и к ним, как и к ГОСТам, имели доступ все предприятия страны. Между ГОСТами и ОСТами есть существенная разница. "По содержанию эти документы мало отличались, а статус у них разный. ОСТы принимались на уровне министерств. И если в былые времена предприятия подчинялись отраслевым ведомствам, то теперь все они стали самостоятельными, и заставить их работать по отраслевым стандартам сложно", - отмечает Людмила Шалова, заместитель начальника Управления агролегхимпрома Госстандарта РФ. Хотя, конечно, некоторые заводы и сейчас еще пользуются ОСТами 10-15-летней давности.

С техническими условиями еще проще. По сути это автономные, ни к чему не обязывающие документы. Производитель вовсе не должен руководствоваться существующими ТУ. Если они его по какой-либо причине не устраивают, он может разработать новые. Допустим, фабрика по производству мороженого выпускает сливочное мороженое "Снежинка" (название условное), и на него имеется соответствующее ТУ. Руководство решает ввести в ассортимент товар подешевле, и технологи "разбавляют" дорогие сливки более дешевым, скажем, соевым маслом. Фабрика либо сама, либо при содействии отраслевого института разрабатывает новое ТУ на мороженое "Снеговик", где прописываются состав и технология нового продукта. Любое ТУ, конечно, проходит проверку в санэпиднадзоре, Институте питания. И если продукт не содержит вредных веществ и не наносит ущерба здоровью, его производство разрешают.

Вместе с тем отсутствие жестких стандартов открывает простор для разного рода фальсификаций. "Несколько западных фирм начали делать в нашей стране кефир, - рассказывает директор по производству Лианозовского молочного комбината Леонид Компаниец. - У них получился неплохой продукт, но не кефир, а скорее простокваша. Иностранцы разводят грибок искусственно, а потом уже "закачивают" в молоко. А классическая технология предполагает, что молоко изначально заквашивается на кефирных грибках. Однако в наших нормативах способ закваски не прописан". Впрочем, иностранцы хотя бы делают кефир без посторонних примесей. А вот на упаковках некоторых отечественных производителей кефира в составе сырья нередко значится некий загуститель растительного происхождения (какой именно, не указывается, но скорее всего это крахмал). Тогда как классическая рецептура приготовления кефира не предусматривает применения загустителей и вообще любых немолочных компонентов.

По данным ВНИИ молочной промышленности, не менее 20-30% изготавливаемых сейчас цельномолочных и кисломолочных продуктов не соответствуют им по названию. "Подмена молочного жира растительным возможна в любом продукте, где применяется молоко", - рассказывает руководитель компании, производящей полуфабрикаты для кондитерской промышленности на основе растительных жиров. Вот один из вариантов: из молока удаляется молочный жир, вместо него вводится растительный (как правило, смесь гидрогенизированных жиров). Это молоко либо используется для приготовления кефира, сметаны, творога, либо сушится и в дальнейшем продается как обезжиренное сухое молоко. "Изъятый" молочный жир используют отдельно (например, для приготовления масла). Кстати, существует понятие "восстановленное молоко", когда сухое молоко превращают обратно в жидкое при помощи воды. Такое молоко либо разливают по пакетам, либо используют для производства продуктов. Так вот обезжиренное сухое молоко, восстановив, нередко "зажирняют" растительными жирами. При этом в подавляющем большинстве случаев на этикетке молочных продуктов не указывается, что в них содержатся растительные жиры и что они приготовлены из восстановленного сухого обезжиренного молока.

Снижение качества молочных продуктов имеет отчасти объективные причины. За последние десять лет количество коров в стране сократилось в три раза, снизилась и их продуктивность. Одна корова дает в среднем 2300 килограммов молока в год (а в некоторых странах от мясных коров получают 5000 килограммов). Особенно тяжело с молоком осенью и зимой. "С мая по сентябрь есть молоко, а в остальное время приходится искать другое сырье, не останавливать же производство", - делятся руководители компании "Эркон-продукт" (производит сгущенку под маркой "Молочная страна").

Из-за нехватки и соответственно дороговизны натурального высококачественного сырья, привычки конкурировать ценой, а не качеством производители постоянно придумывают экономичную рецептуру. К примеру, на сгущенку есть ГОСТ, предусматривающий использование исключительно цельного (сырого) молока и сахара. Но если изучить этикетки на банках разных производителей, то у большинства в составе будут значиться и сухое молоко, и восстановленное, даже масло, и почти всегда растительные жиры. Сегодня "правильную" сгущенку некоторые фабрики делают преимущественно в период, когда есть сырое молоко. В остальное же время, присвоив сгущенке название типа "Сгущенное молоко особое", многие работают по собственным ТУ.

Лакуны

Есть и другая причина, по которой производители составляют ТУ даже на те продукты, на которые имеются ГОСТы. Большинство нормативных документов советского образца устарело (это в равной степени касается и ГОСТов, и ОСТов, и ТУ). Начать хотя бы с того, что они разрабатывались как нормативы не на тип (вид, группу) продуктов, а на товар с определенным названием (маргарин "Столовый", "Молочный", "Сливочный", колбаса "Останкинская", "Любительская" и пр.).

"Сегодня на продукты целесообразно составлять ГОСТы общего характера, которые обозначают единые требования к продукту, - считает Людмила Шалова. - Они "вгонят" отрасль в строгие рамки - какие виды сырья могут употребляться, в какой пропорции, какова технология - и одновременно дадут возможность каждому сохранить свою индивидуальность. Например, мы в 1998 году приняли ГОСТ на пиво и тем самым автоматически отменили 318 ТУ, которыми руководствовались производители".

Кроме того, действующие ныне стандарты в большинстве своем разрабатывались в 80-е годы, а потому не включают в себя продукты, появившиеся у нас 5-10 лет назад. "Непонятна, например, ситуация с мягким творогом. У нас был стандарт на творог диетический, который когда-то продавался в "кишке". Но ведь сегодня мягкий творог совсем другой, его делают и с добавками, и сладким, и соленым, и фруктовым, - рассказывает Леонид Компаниец. - Появились и новые технологии. Некоторые молочные заводы делают долгохранящуюся сметану в тетра-паках. С точки зрения технологии это уже не традиционная сметана. Традиционная - свежесквашенные сливки, а та, что в тетра-паках, подвергается горячей обработке. Значит, в ГОСТах нужно прописать, что считать сметаной, а что производным от нее сметанным продуктом. ВНИИ молочной промышленности уже подготовил проект ГОСТа на термины и определения молочной продукции, в котором учтены и старые, и новые продукты. Но на пересмотр терминов по всем отраслям пищевой промышленности, а также на переработку стандартов производства понадобится еще много времени.

Теперь наша пищевая промышленность получила возможность пользоваться сырьем, которое ей прежде было недоступно. "Советские ГОСТы на дешевые виды колбасы и сосисок допускали до 5% белковых добавок, - отмечает вице-президент компании "Кнакер" (занимается производством колбасы из охлажденного мяса). - Это все натуральные ингредиенты - сухое молоко, яичный порошок, крахмал. Теперь очень популярной добавкой стала соя. Отношение к ней неоднозначное. Значит, надо либо запретить ее использовать, либо "узаконить" ее соответствующим ГОСТом, который должен определить допустимую долю добавок и то, какого качества соя должна применяться. Ведь соя бывает четырех категорий".

Наконец, не надо забывать и о развитии технологий. В последние годы западные компании стали применять так называемые гидрогенизированные жиры практически во всех отраслях пищевой индустрии (в кондитерской, молочной, консервной, мясной). Изобретено множество продуктов-заменителей (например, вместо сливочного масла разного рода бутербродные намазки). Однако на Западе существуют четкие стандарты производства, а у нас пока творится неразбериха. Возникла целая группа новых продуктов - пищевики-профессионалы называют их продуктами со сложносырьевым составом, к которым относят все (колбасу, сгущенку, масло), что приготовлено из композиции растительного и животного сырья, - а нормативов на них у нас нет. Кроме того, по Закону о защите прав потребителей на упаковках надо указывать состав сырья, но эти правила выполняют не все.

В результате зачастую человек просто не знает, что ест. Ведь из соображений рекламы производители предпочитают использовать традиционные названия, а продукт по составу сырья этому названию может уже и не соответствовать. Несколько лет назад ВНИИ молочной промышленности (ВНИМИ) предложил Госстандарту ввести у нас дополнительную систему кодирования мягких масел, которая принята в Codex Alimentarius (международный документ, описывающий правила маркировки продуктов), действующем во всем мире. Кодекс предлагает в названии продукта со сложным составом указывать и наименование немолочного компонента. Если молока больше 50%, то это молочно-растительный продукт, если меньше, то растительно-молочный. Это могло бы дать возможность потребителям ориентироваться. Предложения ВНИМИ были одобрены Академией сельскохозяйственных наук, но пока не узаконены.

Но тут есть еще одна проблема. В нашей стране не существует гостированных стандартов на способ определения растительных жиров. "Сегодня можно определить, что в продукте, например, кроме молочного, есть посторонний жир, но какой именно - пальмовое ли масло, рыбий жир или жир морских животных, - узнать невозможно, - комментируют представители "Эркон-продукта". - Невозможно в точности определить и процент содержания растительных жиров. Нет ни методик, ни необходимого оборудования". Так что даже если разработать стандарты, соблюсти их будет очень сложно: ни производители не смогут нормально контролировать качество, ни проверяющие органы производителя.

Контроль всему голова

Однако даже наличие жестких стандартов неспособно в полной мере решить проблему качества. "И в советские времена, когда у всех было одинаковое оборудование, продукция одного комбината была лучше, чем у другого. Человеческий фактор нельзя недооценивать, - комментирует Леонид Компаниец. - Например, для производства кефира важно, чтобы кефир всегда был одинакового качества. У нас кефирными заквасками занимаются всего два человека, а подбирали мы их пять лет".

Сейчас даже один и тот же производитель зачастую не может гарантировать качество постоянно. Скажем, колбасу сегодня сделают отличную, завтра пересолят и переперчат, а послезавтра она будет напичкана хрящами. И все три дня продукт будет носить одно и то же название и продаваться по одной и той же цене. В магазине недалеко от моего дома продавщица как-то пожаловалась: "Вот два ящика одной и той же колбасы, пришли одновременно, смотрите: в одном колбаса даже по цвету темнее, чем в другом, и так всегда".

Руководители фабрик ссылаются на некондиционность, дороговизну и физическую нехватку сырья. Если в творожную массу, например, добавить некондиционный изюм, то он может попросту раствориться в этой самой массе.

Прибавим к сырьевому фактору откровенное нарушение технологий (взять ту же сгущенку, технологический процесс производства которой предполагает сгущение молока - чистого или вместе с другими жирами - с сахаром в вакуумно-парной установке, тогда как многие производители попросту смешивают компоненты при помощи миксера), а также разного рода жульничества, когда добавляются ингредиенты, технологией вообще не предусмотренные.

В той или иной степени технологию нарушают все: и старые крупные фабрики, и новые небольшие производства. Руководители фирм рассказали мне, каким образом. Допустим, человек открывает новую производственную компанию, будь то мясокомбинат, молочный завод, пекарня. Производственные помещения проходят необходимую проверку, от пожарной охраны до санэпиднадзора. Но главное, надо получить так называемые сертификаты соответствия на продукцию. Для этого необходимо представить образцы своей продукции в специализированную лабораторию при Госстандарте, санэпиднадзоре. Но фокус заключается в том, что для сертификации производитель может добросовестно приготовить продукт с соблюдением всех необходимых требований или вообще купить продукт какого-нибудь другого производителя. Когда же сертификат получен, то можно работать как угодно и с каким угодно сырьем. "Ведь Госстандарт не проводит планомерных проверок. Да и, честно говоря, даже если предприятие попадется на фальсификации, оно выкрутится. В Германии, например, проштрафившегося тотчас лишают лицензии, а у нас я о таких случаях не слышал, - откровенничает руководитель одной из мясных фирм. - Хотя нарушений предостаточно. Чего только в колбасу мелкие производители не кладут: и сою, и шкуру птицы, и пленки с хрящами, и костную муку. Я регулярно изучаю цены на колбасном рынке. Сегодня можно встретить колбасу и сосиски чуть ли не по 30 рублей, даже представить страшно, из чего они сделаны".

Ирина Розенберг

Врез 1

ЧАСТНЫЙ СЛУЧАЙ

Масло, пожалуй, самый проблемный на сегодня продукт. Магазины завалены разного рода "мягкими", "легкими", "облегченными", "сверхлегкими" маслами. По разным оценкам, 60-80% продукции, продающейся под видом масла, на самом деле представляет собой жировые смеси. Такой продукт появился у нас вначале в импортном исполнении, но теперь и российские производители освоили его производство.

"Нынешняя российская классификация делит твердые желтые жиры на коровье сливочное масло, масло коровье топленое (продукты, изготовленные из натуральных коровьих сливок), маргарин (продукт из растительных жиров). Ни под один из этих видов новая продукция не подпадает", - объясняет Владимир Лабинов, исполнительный директор Российского союза предприятий молочной промышленности (РСПМП). Мягкие масла - не масло или маргарин в чистом виде, а смеси в разных пропорциях животных жиров с растительными, рыбными, жирами морских животных. То есть комбижиры. Жирность сливочного масла, по нашему ГОСТу, не менее 72%, а жирность мягких масел колеблется от 35 до 60%.

Писать на упаковках комбинированных масел слово "сливочное" производители не имеют права еще и потому, что, согласно действующему ГОСТу, в натуральном сливочном масле, кроме молочного жира (его получают из коровьих сливок), содержится только вода - и никаких других жиров. Но слово "масло" продолжают употреблять, да еще нередко изображают на упаковках корову.

"В свое время Европа и США столкнулись с подобной проблемой, - рассказывает академик Российской академии сельскохозяйственных наук Владимир Харитонов. - Но теперь там есть четкая классификация. Комбинированные жиры не называются словом butter (масло), для них придуманы отдельные слова - mix ("смесь"), spread ("намазка"). То есть продуктам присвоены собственные имена, и потребитель по названию сразу видит, что покупает".

Сегодня комбинированные масла производятся по самым разным техническим условиям, а сертифицируются как маргариновая продукция. "Необходим отдельный ГОСТ на продукт, состоящий из смеси растительных и животных жиров сливочного и несливочного происхождения. Необходимо классифицировать этот продукт с учетом всех возможных его разновидностей, прописать их состав, - считает Владимир Лабинов. - Такой стандарт разрабатывается". ВНИИ маслоделия и сыроделия вел разработку ГОСТа. Специалисты предложили все масла со смешанным сырьевым составом именовать комбинированным продуктом. При этом указывать общую долю жира, но не указывать, какого именно - сливочного, животного или растительного. Но в этом случае у покупателя все-таки не будет полной информации о продукте.

НОВШЕСТВА

Йогуртовичи и йогуртеры

В этом году в нашей стране начал действовать Государственный стандарт РФ на йогурты. До сих пор 704 завода делали его кто во что горазд. Как утверждает Александр Калинин, ГОСТ на йогурты полностью (по терминологии, классификации и технологии) соответствует требованиям международных организаций. Он одобрен Международной молочной федерацией, Департаментом потребительского рынка ЕС, тремя национальными организациями производителей молочной продукции.

Стандарт дает определение йогурту, биойогурту, классифицирует их на йогурты фруктовые и ароматизированные, на молочные (нежирные, пониженной жирности, полужирные, классические), молочно-сливочные, сливочно-молочные, сливочные, йогурты из натурального молока, восстановленного и пр. Прописывает, как должен выглядеть продукт (его цвет, запах, консистенция, жирность). Но главное, документ наконец подытоживает спор о том, можно ли именовать йогуртом продукт с длительным сроком хранения. Российский ГОСТ определяет максимальный срок хранения йогуртов - не более 30 суток. Представленные в нашей стране многочисленные "долгоиграющие" йогурты теперь уже вовсе не йогурты, а родственные им продукты. Производители вынуждены с этим считаться. Законопослушные западные компании уже переименовали свои продукты. Так, долгохранящиеся йогурты компании "Эрманн" теперь именуются "йогуртовичами" и "фруктовичами", а "Фрутис" назвала их еще проще - "сладкое лакомство". Не отстают и российские производители. По словам представителей Wimm-Bill-Dann, их йогурты с длительным сроком хранения теперь будут именоваться "йогуртерами". "Мы честно признаем, что эти продукты прошли высокотемпературную обработку, а значит, о живых бактериях не может быть и речи", - говорит Компаниец. Конечно, пока немногие знают разницу между йогуртом и йогуртовичем, но со временем покупатели разберутся.

ПРОБЛЕМА

Бизнес на бобах

Несколько лет назад в разговоре с представителем одной из московских кондитерских фабрик я позволила себе заметить, что на вкус многие наши конфеты стали хуже. Причем даже старые известные марки, а о новых и говорить не приходится. Мой собеседник возмутился: "Да что вы? У вас просто вкус с возрастом трансформировался".

Недавно я купила конфеты "Мишка косолапый" той же фабрики. Стала изучать обертку, где перечислен состав, и обнаружила наличие растительных жиров. По сборнику "Рецептуры на конфеты и ирис" проверила сырьевой состав "Мишки": шоколадная глазурь, какао-масло, ядро миндаля, жаренное с сахаром, вафли листовые, ванилин. Если производители переделали рецептуру едва ли не самой известной марки, то почему продают конфету под прежним названием?

Наши кондитеры на каждом углу кричат о том, что главное достоинство российского шоколада в том, что он готовится исключительно из натуральных продуктов: из шоколадной массы, которая представляет собой смесь какао-масла, какао тертого (оба продукта получают из какао-бобов), сахарной пудры и ароматизаторов. Шоколадная глазурь для покрытия конфет с начинкой теоретически должна представлять собой такую же смесь. "На натуральный шоколад в нашей стране есть жесткие ГОСТы. На шоколадную глазурь вразумительного стандарта нет, - объясняет Евгений Булытов, генеральный директор компании "Инфорум Какао". - Более того, этот продукт даже не подлежит обязательной сертификации". При том что глазурь широко используется в пищевой промышленности.

"Уже в советские времена началась путаница в документах", - продолжает г-н Булытов. В 1986 году рецептурный сборник Госагропрома официально разрешил использовать эквиваленты какао-масла при производстве шоколадной глазури. Какао-бобы продукт дорогой, а в те времена в СССР начались проблемы с валютой. А ОСТ на кондитерские полуфабрикаты (шоколадные массы и глазурь), принятый в 1987 году, применение эквивалентов при производстве глазури не предусматривал. Вместе с тем кондитеры в советские времена строго придерживались производственных традиций и стандартов. На каждую выпускавшуюся конфету и шоколадку была разработана рецептура. По словам представителя одной из фабрик, дорогие конфеты (типа "Мишки косолапого", "Красной Шапочки") глазировались все-таки натуральной шоколадной глазурью, то есть фактически натуральным шоколадом, а при производстве самых дешевых конфет глазурь готовилась на какао-порошке и кондитерском жире.

Эквивалент - это растительные жиры, которые по своим химическим и физическим свойствам совместимы с какао-маслом. Их с ним смешивают в разных пропорциях, и, как уверяют специалисты, даже лабораторный анализ не выявит наличие эквивалентов. Помимо эквивалентов существуют еще и заменители, это уже искусственно созданные продукты (самый популярный на сегодня заменитель - шведский AKOMEL, представляющий собой смесь гидрогенизированных рапсового, соевого и хлопкового масел). Заменитель ощущается на вкус, его легко выявить даже несложным лабораторным анализом. В СССР ни один стандарт не разрешал использовать заменители в шоколадных продуктах (их можно было добавлять лишь в начинку).

Заменители появились на нашем рынке в начале 90-х, и у кондитеров тотчас возник соблазн использовать их как альтернативу какао-маслу. Кто-то создал ТУ на новую продукцию, где включал заменители в шоколадную глазурь, кто-то добавлял их в старые марки. Заменители широко используются в европейской кондитерской индустрии. "Однако на Западе ни один производитель не рискнет именовать шоколадной глазурь, приготовленную с заменителями, - комментирует Евгений Булытов. - Наша фирма глазурь на основе заменителей называет кондитерской глазурью". Те же фабрики, что нарушают рецептуру, по сути занимаются фальсификацией.

Хотя и у них теперь есть законная зацепка, чтобы именовать шоколадной глазурь с заменителями. В ноябре прошлого года Минсельхозом РФ взамен старого ОСТа (того, который не допускал ни заменителей, ни даже эквивалентов какао-масла) был утвержден новый - "Полуфабрикаты. Шоколадная масса и шоколадная глазурь". В нем отмечено, что при производстве шоколадной глазури допускается применять заменители. "Этот документ противоречит не только "Правилам проведения сертификации пищевых продуктов и продовольственного сырья", - поясняет Евгений Булытов,- но и сам себе. На одной странице шоколадная глазурь определяется как продукт из натуральных какао-продуктов с возможным применением эквивалентов, а на другой разрешается применение заменителей".

Отраслевой стандарт разработан НИИ кондитерской промышленности. По мнению одного из экспертов, скорее всего с подачи некоторых производителей. По данным "Инфорум Какао", в первом квартале цена какао-бобов на Лондонской бирже возросла с 600 до 820 фунтов за тонну (каждая из трех московских фабрик, где есть шоколадное производство, за год способна переработать по 50 тысяч тонн какао-бобов). А получаемое из какао-бобов какао-масло - еще более ценный продукт, поскольку составляет примерно 46% от общей массы какао-бобов. Эквиваленты, по данным той же компании, в среднем процентов на десять дешевле какао-масла, а заменители - на все 50%. Поэтому можно ожидать дальнейшего ухудшения качества шоколада.

Есть и другая проблема, которая вынуждает применять заменители. При работе с какао-маслом и его эквивалентами требуется процесс так называемого темперирования, чтобы получился продукт нормального качества с хорошим блеском. Для этого нужно дорогостоящее оборудование. А при работе с заменителями темперирование ни к чему. Далеко не все региональные фабрики имеют шоколадные цехи, а вот цехами по производству так называемых шоколадных конфет обзавелись многие, при этом дорогое оборудование доступно не каждому.

В принципе проблема дороговизны какао-масла стоит не только перед российскими производителями. Принятая в прошлом году директива ЕС разрешила при производстве даже плиточного шоколада применять до 5% эквивалентов (но не заменителей!). Представители работающих в России западных компаний уверяют, что факт выхода директивы вовсе не означает, что все бросятся удешевлять производство. А уж именитые компании наверняка будут соблюдать традиции качества.

В России же большинство фабрик (во всяком случае, сейчас) стараются использовать сырье подешевле (а в этом году, по прогнозам экспертов, мировые цены на какао-бобы будут только расти). Если так пойдет и дальше, не ровен час какое-нибудь "заинтересованное лицо" протолкнет и новый стандарт, который предусмотрит применение заменителей уже в плиточном шоколаде.

Добавить в:  Memori  |  BobrDobr  |  Mister Wong  |  MoeMesto  |  Del.Icio.Us  |  Google Bookmarks  |  News2.ru  |  NewsLand.ru

Политика и экономика

Что почем
Те, которые...

Общество и наука

Телеграф
Культурно выражаясь
Междометия
Спецпроект

Дело

Бизнес-климат
Загранштучки

Автомобили

Новости
Честно говоря

Искусство и культура

Спорт

Парадокс

Анекдоты читателей

Анекдоты читателей
Яндекс цитирования NOMOBILE.RU Семь Дней НТВ+ НТВ НТВ-Кино City-FM

Copyright © Журнал "Итоги"
Эл. почта: itogi@7days.ru

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, а также рецензировать и возвращать не заказанные ею рукописи и иллюстрации. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. При перепечатке материалов и использовании их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, а также в Интернете, ссылка на "Итоги" обязательна.

Согласно ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ сайт ITOGI.RU относится к категории информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет.

Партнер Рамблера