Архив   Авторы  

В главной роли - костюм
Искусство

Романы великих кутюрье с кинематографом зачастую приводят к потрясающим результатам

Закончившийся венецианский кинофестиваль, как и любое киношоу, стал не только ярмаркой картин, но и, несмотря на отсутствие на нем суперзвезд, модным дефиле. За "проходом" участников фестиваля следили тысячи заинтересованных дамских глаз, от которых не укрывались ни вызывающе высокие каблуки Николь Кидман, ни украшения Хелен Хант. Высший пилотаж для дизайнера - сделать свои наряды "главными героями" кинематографических хитов.

Влияние кинематографа на сознание человека быстро поняли не только политики, но и предприниматели. Особенно в области производства одежды, косметики и аксессуаров. С 30-х до 50-х годов каждая значимая актриса была прототипом прически или одежды "в стиле". Модные журналы периодически задаются вопросами вроде "Кто на кого больше влияет: мода на кино или кино на моду?" Едва ли когда-нибудь будет получен окончательный ответ на этот вопрос.

В 20-х практика была проста - костюмеры ехали в Париж и покупали "последний писк моды". Но к моменту выхода фильма наряды устаревали. После очередного прокола Сэмюэль Голдвин пригласил Шанель - самого авангардного на тот момент модельера - делать для MGM "моду завтрашнего дня". Но ее аскетичный стиль не смотрелся на экране, и Мадемуазель отказалась от контракта. Хорошо прижилась в Голливуде соперница Шанель - Эльза Скьяпарелли. Об их вражде по Парижу ходили легенды. Было бы странно, если бы Скиап не попробовала себя там, где провалилась Шанель.

Ее знакомство с миром кино началось с Аниты Лус, одной из самых популярных сценаристок Голливуда. Затем были Джоан Кроуфорд и Грета Гарбо. Они чаще носили ее одежду вне фильмов, но иногда и снимались в нарядах "от Скиап". Настоящей визитной карточкой в мире кино стала для Эльзы Мей Уэст. Скьяпарелли одевала Уэст во всех ее фильмах с 1932 года. Мей Уэст ленилась приезжать на примерки и посылала вместо себя манекен. Скиап ей за это отомстила: она сделала флакон своих духов в форме фигуры Уэст. Духи имели успех, отношения у модельера и кинодивы стали еще более теплыми, хотя последняя все так же игнорировала примерки.

Но случай Скьяпарелли скорее исключение, чем правило. Чаще всего "киношную" моду создают никому не известные художники. С конца 20-х до начала 40-х костюмы актрисам MGM делал Адриан Адольф Гринбург, которого весь Голливуд звал просто - Адриан. Именно он создал знаменитый стиль Гарбо. "Водолазки", закрывающие шею, зачесанные назад волосы или мягкая шляпа, свет только на лицо - все это впервые появилось в фильме "Героиня романов". Гарбо утверждала, что терпеть не могла его вещей. Хотя на всю жизнь сохранила его костюм - шинель и фетровую шляпу. После требования руководства студии одеть Гарбо для фильма "Двуликая женщина" в кружева, Адриан ушел со студии. Гарбо - это не Джуди Гарланд и, если они хотят уничтожить Гарбо, он не желает этого видеть. На замену Адриану взяли пятерых дизайнеров, но фильм провалился.

Марлен Дитрих все наряды выбирала сама. Первые сценические дизайнерские наряды появились у нее в 50-х. Ее знаменитые "голые" платья - прозрачная ткань, на стратегически важных местах блестки - делал костюмер студии "Коламбия пикчерс" Жан Луи. Как вспоминали современники: "Она показывала публике все свое тело, но в то же время вы ничего не видели". Луи, кстати, был и автором платья, в котором Мерилин Монро поздравляла Кеннеди с днем рождения.

На "Парамаунте" с 1938 года имидж звезд создавала Эдит Хед. С именем этой женщины будут связаны лучшие фильмы столетия. Она не была модельером, но умела так скрыть недостатки фигуры, что кинодивы считали ее лучше любых кутюрье. Она одевала Лиз Тейлор, Грейс Келли и многих других. Хичкок сделал с ней 11 фильмов. Платье Грейс Келли из фильма "Поймать вора" целый год было самой популярной моделью в магазинах готовой одежды. Эдит Хед получила 8 "Оскаров". Один из них за фильм "Сабрина", костюмы к которому принадлежат Юберу Живанши.

Карьера Живанши в Голливуде связана с Одри Хепберн. Когда на съемках "Сабрины" встал вопрос о том, кто будет делать светские костюмы, Хепберн незамедлительно предложила Живанши. Более того, настояла, чтобы утвердили мало кому известного Живанши, а не "придворного" Баленсиагу, который после смерти Диора считался основным французским дизайнером. Кстати, с Одри никогда не было проблем, если дело касалось режиссуры, но она становилась удивительно капризной, когда речь заходила об одежде. В фильме "Как украсть миллион" ее любимого Живанши решили заменить молодыми дизайнерами Мэри Куант и Пако Рабанном. Одри капризничала, и костюм к каждой сцене меняли по несколько раз. Зато этот фильм стал ее возрождением именно благодаря нехарактерным нарядам.

Практичные и в то же время творческие итальянские дизайнеры пришли в Голливуд в 60-х и остались там надолго. В 1967 Нино Черутти делает костюмы для фильма "Бони и Клайд". Беретик и мини-юбку в складку мгновенно берут на вооружение сотни модниц. Черутти угадал стиль времени. Сейчас в его архиве костюмы к 150 фильмам, например "Красотка", "Основной инстинкт", "Широко закрытые глаза". Все герои, которых одевал Черутти в кино,- люди из высшего общества, которым положение не позволяет одеваться вычурно. Джулия Робертс в эпизоде на поле для игры в поло одета просто. Даже слишком просто. Но после выхода фильма на экран было продано 500 тысяч копий платья в горох. Ни один мужчина не помнит платье, которое было на Шэрон Стоун в сцене допроса ("Основной инстинкт"). Единственное, что они могут сказать, что оно было коротким. На самом деле платье длиной почти до колена. И оно тоже копировалось в ателье не одну сотню раз.

Еще больше повезло в кино Джорджио Армани. К 80-м стиль Армани стал настолько узнаваемым, что модельеру платили за то, что просто использовали его имя в фильме. В "Американском жиголо" Ричард Гир готовится к рабочему вечеру и раскладывает на постели рубашки, галстуки и костюмы "от Армани". После этого в гардеробе всех менеджеров высшего и среднего звена появилась хотя бы одна рубашка от Армани.

После триумфа Армани итальянцы загордились. Все знают, что Джеймс Бонд чертовски элегантен. После умелой рекламной кампании все узнали, что элегантен он благодаря итальянской фирме "Бриони". Но мало кто знает, какой головной боли стоила эта элегантность продюсерам последних серий о Бонде. Приличные брэнды давно усвоили, что появление на экране на несколько секунд их продукции поднимают продажи. "БМВ" и "Омега" честно оплатили свое появление в бондиане. А итальянцы уперлись - им реклама не нужна. И добились того, что все костюмы для Броснана были оплачены.

Много тонкостей существует в съемках современной жизни. Еще больше - в исторических. Только коренные американцы могут без ущерба для психики созерцать исторические драмы собственного производства. "Влюбленный Шекспир" завоевал несколько "Оскаров". Костюмы, ради которых дизайнер долго сидела в архивах и библиотеках - прекрасны. И все равно прокол: историк моды Александр Васильев отмечает, что в XVII веке производители тканей не пользовались химическими красками и не создавали таких ярких цветов. А фиолетового на тот момент не знали вовсе.

Вот российским фильмам бюджет не позволяет использовать дорогие костюмы и привлекать именитых дизайнеров. Кто не помнит бравого Боярского в "Дон Сезаре де Базане", где испанский гранд обе серии щеголяет в дерматиновом костюме с тиснением? Хотя ситуация вроде начала улучшаться. К последнему фильму Александра Зельдовича "Москва" костюмы делала и подбирала модельер Елена Супрун. Половина костюмов фильма - настоящие платья 30-х годов. Остальные Елена пыталась максимально приблизить к оригиналу.

Тандем кино и моды (особенно когда все хорошо и в той, и в другой отрасли) очень плодотворен. Но сейчас модельеры больше усилий прикладывают не для того, чтобы их творение появилось в кадре, а чтобы его высветили прожекторы на Каннской лестнице, в зале для вручения "Оскаров" и прочих киносветских мероприятиях. Засветившись на какой-нибудь киношной тусовке, модельер может за день стать всемирно знаменитым. Набивший оскомину пример: Мариан Пежоски. Стоило Бьорк всего один раз появиться в его наряде, как о нем заговорил весь свет и его буквально засыпали заказами. Вот что значит - показать товар в нужное время, в нужном месте, на правильном человеке.

Наталья Филатова
Добавить в:  Memori  |  BobrDobr  |  Mister Wong  |  MoeMesto  |  Del.Icio.Us  |  Google Bookmarks  |  News2.ru  |  NewsLand.ru

Политика и экономика

Что почем
Те, которые...

Общество и наука

Телеграф
Культурно выражаясь
Междометия
Спецпроект

Дело

Бизнес-климат
Загранштучки

Автомобили

Новости
Честно говоря

Искусство и культура

Спорт

Парадокс

Анекдоты читателей

Анекдоты читателей
Яндекс цитирования NOMOBILE.RU Семь Дней НТВ+ НТВ НТВ-Кино City-FM

Copyright © Журнал "Итоги"
Эл. почта: itogi@7days.ru

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, а также рецензировать и возвращать не заказанные ею рукописи и иллюстрации. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. При перепечатке материалов и использовании их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, а также в Интернете, ссылка на "Итоги" обязательна.

Согласно ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ сайт ITOGI.RU относится к категории информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет.

Партнер Рамблера