Архив   Авторы  

Мужчина помятый и одомашненный
Общество

Миланская неделя мужской моды показала новое лицо современного денди

Началось все с национальной итальянской забавы - забастовки. Сначала бастовали итальянские авиадиспетчеры. Рейсы задерживались, пассажиры волновались в аэропортах. Но несмотря на это, Неделя мужского прет-а-порте в Милане началась точно по расписанию. Оказалось, правда, что основные проблемы с передвижением еще впереди. На второй день показов забастовал общественный транспорт. Не ходили метро и автобусы, служащие опаздывали на работу, а гости, приехавшие на Неделю, с удивлением узнавали, что к общественному транспорту относится и такси. Но опоздание на показ - смерти подобно, поэтому за час аренды "Мерседеса" выкладывали 200 евро (в "немодный период" неделя аренды авто стоит около 400 евро). К концу первого дня забастовки таксисты вроде бы сменили гнев на милость, но стали на удивление капризны - отказывались ехать в районы, удаленные от центра, оговаривали размер чаевых или все сразу уходили пить кофе, оставляя недоуменную толпу потенциальных клиентов у закрытых машин. Забастовки для Милана - дело обычное. Четыре раза в год в городе проходят показы прет-а-порте, с сентября по июнь - разнообразные промышленные выставки, и как минимум на половину этих мероприятий приходятся забастовки транспортников. Миланцы к этим напастям давно привыкли, ходят пешком, что при январской температуре около 10 градусов выше нуля даже приятно.

Однако забастовки не были главным событием Недели, поскольку все ждали гораздо более важного мероприятия - последней коллекции Тома Форда для Gucci. С тех пор как стало известно, что Том Форд и Доменико де Соле покидают Gucci Group, всем не дает покоя вопрос: кто их заменит? И если, по словам президента корпорации, на место исполнительного директора претендует около двадцати кандидатов, то креативного директора заменить одним человеком вряд ли удастся. В качестве возможного преемника Тома Форда назывались имена и Александра Маккуина, и Нарцисо Родригеса, и Марка Джейкобса, и даже Стеллы Маккартни. К сожалению, все они по сравнению с Фордом проигрывали. И чем больше фамилий фигурировало в прессе, тем сильнее в головах людей, имеющих отношение к моде, крепла мысль о том, что Том Форд велик, могуч, непобедим и незаменим. На показ его последней коллекции для Gucci собралось такое количество гостей, что стало понятно: все воспринимают действо не как сезонный показ осень-зима 2004/2005, а как эпитафию марке Gucci, которая без Форда, как судачат злые итальянские языки, провалится в тартарары - туда, где она и находилась до его прихода.

Были и другие новости. Например, первый полноценный показ Джил Сандер после возвращения ее в свой Дом. Коллекция оказалась вполне "сандеровской", но еще более строгой и аскетичной, чем раньше. Все отметили прекрасный внешний вид Сандер и порадовались, что все вернулось на круги своя. В целом мужские показы подтвердили объявленное в сентябре окончание самого крупного за последние десять лет кризиса в модной индустрии. После того как Доменико де Соле сказал: "Шторм закончился!" - прошло полгода, и по представленным на подиуме моделям становится окончательно ясно - экономическая ситуация выровнялась, начинается бурление идей.

Латы и кальсоны

Идея первая и ярко выраженная - историко-национальная. Историческое настроение задал первый же показ Недели: Costume National Homme построил коллекцию вокруг средневековых доспехов. И хотя в пресс-релизе прямо говорилось, что показываемые герои не кто иные, как "городские самураи XXI века", зрителям было очевидно, что дизайнер Эннио Капаза вдохновлялся облачением средневековых воинов. Мягкий стеганый жилет, использовавшийся рыцарями в учебных боях и известный нашим современникам как часть экипировки фехтовальщиков, Капаза рекомендует носить или под офисным пиджаком, или в качестве независимого предмета одежды. То ли с целью устрашения противника, то ли для самозащиты. А может, просто для тепла. За прошедшие полгода дизайнеры, похоже, основательно посидели в архивах: исторические аллюзии присутствовали у каждого модельера. Тот же Капаза предложил классическое прямое пальто до колен, но с интересными деталями: рукава повторяют устройство доспехов - локоть выделен практически в отдельную деталь.

До сего момента средневековая тематика занимала больше режиссеров, чем дизайнеров. Все-таки латы - предмет больше зрелищный, чем "носибельный". Поэтому модельеры, решив заглянуть в прошлое, обратились скорее к тому, что под латами, - гамбесону. Мягкая простеганная куртка, прообраз пиджака, очень к месту пришлась в коллекциях Vivienne Westwood, Ralph Lauren, Pringle of Scotland, Neil Barrett и даже Emporio Armani. Единственная марка, которая нашла смелость апеллировать к жестким доспехам, - это Etro. Классические твидовые и бархатные костюмы ярких расцветок, традиционных для этой марки, защищали настоящие железные кирасы или отдельные части лат вроде нарукавника. Да и коллекция называлась соответственно - "Гусиный рыцарь". Кеан Этро, отвечающий за мужскую линию в этом семейном бизнесе, выпустил на подиум моделей в париках всех цветов радуги, с преобладающим желтым, тараканьих усах и бородах а-ля Рип ван Винкль. И даже более того. Etro не ограничилась кадрами, которых предоставляют участникам Недели модельные агентства, и привлекла к работе оперных певцов (с соответствующей фигурой).

Историческое моделирование потребовало от кутюрье мягких натуральных тканей, трикотажа, стилизованного под домашний, и природных расцветок. Несомненно, лучше всего это удалось англичанке Вествуд. Гениально совместив средневековый камзол, современный тренч, традиционные шотландские килты и трикотажные находки деревенских бабушек, англичанка показала удивительно трогательную коллекцию, главная идея которой такова: мужчина должен сидеть дома в старой кофте, свитере из грубой шерсти и кальсонах, в особо торжественных случаях последний элемент заменяется юбкой.

Домашние ценности заставили многих обратиться к национальным костюмам, которые лучше всего апеллируют к общинному сознанию. Национальные мотивы были очевидны у Нила Барретта, которого Puma официально назвала креативным директором новой линии. Барретт в этом сезоне снаряжал норвежских рыбаков, следовательно, грубые свитера, бушлаты, куртки аляски абсолютно логичны. Moschino выпустил на подиум североиталийских пастухов в мягких фетровых шляпах и замшевых сапогах, подхваченных ремнями. Будто "пальцем вязанные" свитера присутствуют и у Nicole Farhi, и у Alessandro Dell'Acqua, и у Pringle of Scotland. А Ralph Lauren выпустил на подиум молодых людей в солдатских штанах и свитерах с оленями, которыми приторговывают местные в небольших селах Приэльбрусья. Эти коллекции окончательно убеждают в том, что мужчина сезона осень-зима 2004/2005 будет домашним и уютным. Трогательнее всего семейную тему обыграли Дольче и Габбана в своей второй линии D&G: открыла показ Наоми Кэмпбелл с полугодовалым малышом на руках. Остальные модели выходили с детьми постарше, но даже восьмилетний мальчик вызывал умиление публики, отвлекая внимание от самой коллекции.

Новый дендизм

Но даже домашний мужчина обязан иногда выходить в свет. И хотя этикет со времен первых денди сильно смягчился, грубый трикотаж вечером все же не приветствуется. Для официального выхода по-прежнему предпочтительнее пиджак. В качестве оптимального материала модельеры единогласно сошлись на бархате, который присутствует во всех коллекциях, и дали полную волю фантазии относительно цвета. Нежно-розовый предлагает один из любимых в России модельеров Роберто Кавалли, все цвета радуги у Etro. Но главный вдохновитель этой тенденции Том Форд в своем триумфальном показе для Gucci предложил императорский красный. Итак, согласно завещанию Форда, вечерний пиджак должен быть бархатным, приталенным, с максимально низкой застежкой. Идет в комплекте с голубыми джинсами и стаканом виски.

В отличие от дневной одежды, где преобладают цвета земли, травы, опавших листьев и прочих серо-коричнево-зеленых оттенков, вечер ярок, как ему и полагается. Burberry, Alessandro Dell'Acqua, Ralph Lauren и другие предлагают цвета фуксии, изумруда или апельсина. Оранжевый - вообще хит этого сезона, он везде и у всех: куртки, брюки, свитера, жакеты и даже пальто цвета апельсина должны будут скрасить сумрак будущей зимы. При таком цветовом разнообразии силуэты, естественно, только классические.

Новый поворот теме дендизма в XXI веке дала Миучия Прада. Она, конечно, не изменила своему стилю, главным адресатом которого является вечно юный студент. Но так трансформировала его, что, несомненно, эти идеи станут главной темой летних коллекций и остальных модельеров. Классические пиджаки, тренчи, куртки и пальто до колен заимели складки и заломы на рукавах, лацканах и спинах. Эта нарочитая помятость, конечно, не новое слово в дизайне одежды, но никогда еще ранее заломы не сочетались со строгим и жестким силуэтом классического пиджака. Синьора Прада опять оказалась пионером. В классическом смысле этого слова.

С русским акцентом

Судя по тому, что практически у каждого модельера была хотя бы небольшая деталь, напоминающая о России, наша страна укрепилась в статусе рынка, с которым нельзя не считаться. Доменико Дольче и Стефано Габбана разработали специальные кроссовки для России с национальным триколором. Многие вещи из коллекции Dolce&Gabbana украшала надпись кириллицей, а стеганая кожаная куртка с надписью "Дольче энд Габбана" явно станет хитом следующей осени. Довольно неожиданным было музыкальное сопровождение "средневековой" коллекции Вивьен Вествуд: после вполне органичного клавесина вдруг зазвучал знакомый хриплый голос: "...а у меня толчковая правая". После такого потрясения раздавшаяся посреди показа Джорджио Армани песня "Скучал лихой казак по Дону" уже воспринималась спокойно, потому что между двумя этими музыкальными откровениями были каракулевые шапки-пирожки "а-ля члены Политбюро" на показе Prada и целая вереница арбатских артефактов от "шапки зимней солдатской со звездой" из чебурашки до красноармейских буденновок и казацких шапок с синим и красным верхом на показе Moschino. Все-таки в России когда-то были свои дизайнерские откровения. Хотя бы в области головных уборов, которые с зимы 2005 года станут достоянием мировой моды.

Милан

Наталья Филатова
Добавить в:  Memori  |  BobrDobr  |  Mister Wong  |  MoeMesto  |  Del.Icio.Us  |  Google Bookmarks  |  News2.ru  |  NewsLand.ru

Политика и экономика

Что почем
Те, которые...

Общество и наука

Телеграф
Культурно выражаясь
Междометия
Спецпроект

Дело

Бизнес-климат
Загранштучки

Автомобили

Новости
Честно говоря

Искусство и культура

Спорт

Парадокс

Анекдоты читателей

Анекдоты читателей
Яндекс цитирования NOMOBILE.RU Семь Дней НТВ+ НТВ НТВ-Кино City-FM

Copyright © Журнал "Итоги"
Эл. почта: itogi@7days.ru

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, а также рецензировать и возвращать не заказанные ею рукописи и иллюстрации. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. При перепечатке материалов и использовании их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, а также в Интернете, ссылка на "Итоги" обязательна.

Согласно ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ сайт ITOGI.RU относится к категории информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет.

Партнер Рамблера