Архив   Авторы  

Белые пришли
Общество

Пока существует мир, будет существовать и мода. А потому участники и устроители миланского дефиле видят будущее исключительно в светлых тонах

В Милан я летела вместе с Денисом Симачевым, и он на правах почти местного жителя предупредил, что здесь очень чисто срезают сумки. Сумку у меня украли ровно через сутки на показе Вивьен Вествуд. Действительно - очень чисто. Через час без сумки оказалась Стелла Теннант. Мне хотя и приятно было оказаться в столь звездной компании, но, думаю, у знаменитой модели эта пропажа вызвала гораздо меньше проблем. Впрочем, сей прискорбный инцидент не помешал корреспонденту "Итогов" чутко уловить новейшие тенденции в мировой мужской моде.

Итак, лето будущего года обещает быть довольно спокойным. Главный цвет сезона - белый в самых разных вариациях: от кипенно-белого до цвета топленого молока. Назвать коллекцию, в которой не встречались бы белые одежды, крайне сложно. Даже Etro - марка, презирающая ткани, не расцвеченные контрастными рисунками, - снизошла до белого. Вторую позицию в рейтинге занимает голубой, как в чистом исполнении, так и в тандеме с белым: бело-голубая клетка, крупная и мелкая, встречалась у Jil Sander и Dolce&Gabbana, у Antonio Marras, у Vivienne Westwood и Dsquared. Розовый, захвативший подиумы в прошлом году, для мужской моды еще слишком радикален: большая часть потребителей мужской одежды оказалась к этому девчачьему колору не готова. На следующее лето модельеры от розового совсем отказаться не смогли, но смягчили его максимально - теперь это не ядреный цвет одежды куклы Барби, а нежный зефирный.

Тренд номер два - шорты. С одной стороны, это, конечно, весьма естественно - коллекции все-таки летние, но с другой - крой этих легкомысленных пляжных штанов заставляет отнестись к ним со всей серьезностью. Шорты следующего лета - это классические брюки, заканчивающиеся на уровне колена. Дабы ни у кого не возникало сомнений, что все это обмундирование отнюдь не для пляжа, дизайнеры и демонстрировали их в соответствующих комплектах: Neil Barrett - со смокингом, Jil Sander и Antonio Marras - с классическим пиджаком. Вообще вид в следующем сезоне следует иметь интеллектуальный и аккуратный. Легкая небрежность в костюме допускается, но ровно такая, чтобы ее сразу можно было идентифицировать как искусственно созданную. Calvin Klein выпустил на подиум юношей в столь аккуратно помятых льняных костюмах, что к концу дефиле стало невыносимо скучно от их безупречной стерильности.

2004 год оказался для модной индустрии годом перемен: около десяти Домов сменили дизайнеров, некоторые места вакантны до сих пор. Например, показанная в Милане коллекция Jil Sander делалась в период безвременья: хозяйка брэнда Жиль Сандер ушла до начала ее производства, новый дизайнер Раф Симонс пришел слишком поздно, чтобы что-то контролировать. В результате вся ответственность легла на плечи креативной команды, которая, надо сказать, неплохо справилась: коллекция получилась чистой и выверенной, совершенно в духе марки. Шотландская марка Pringle of Scotland, принадлежащая гонконгскому концерну, до сих пор пребывает без дизайнера, поэтому в показах не участвует. Доменико Дольче и Стефано Габбана, наконец официально заявившие о том, что их отношения теперь исключительно профессиональные - ничего личного, видимо, не могут договориться относительно нового направления развития марки, поэтому коллекции штампуют в годами проверенном ключе. Несомненно, приталенные костюмы Dolce&Gabbana и есть та золотая жила, которая делает марке кассу и на которой держится ее популярность во всем мире, но иногда хочется на подиуме видеть что-нибудь новое.

Вивьен Вествуд также не сторонница нововведений. И хотя эта почтенная дама уже достаточно сделала для дизайна одежды в ХХ веке, ее фирменным стилем стал отнюдь не панк, а исторический костюм. Крой, подсмотренный на старинных гравюрах, непременные килты и свободные блузы - все это мало меняется от показа к показу, но всегда сделано с таким смаком, что именно ее дефиле привносит веселье в достаточно серьезные и чересчур деловые миланские показы.

Антонио Маррас выпустил на подиум богему 60х годов. Это далеко не хиппи, а рафинированные интеллектуалы. Их одежда чуть старомодна, брюки чуть короче, чем нужно, аксессуары подобраны слишком тщательно. Их образу не хватает небрежности, но именно эта педантичность в отношении к одежде и есть главный тренд последнего времени. Разве не за эту излишнюю серьезность по отношению к себе и своему внешнему виду некоторые мужчины получили прозвище "метросексуалы"? Серьезные юноши Марраса просто существуют в другой эстетике.

Денис Симачев проходит на миланской Неделе как молодой многообещающий дизайнер, что, видимо, объясняет небольшое количество публики на его показе. Симачев продолжает развивать тему морской формы. Революционных морячков прошлого года в этом сменили респектабельные капитаны: белый китель, фуражка - все как положено. Только для полного соответствия имиджу безупречного каперанга его моделям не хватает отутюженности - мятый лен и контрастные строчки выдают с головой стилягу, забравшегося на чужую территорию. Так же как штаны с низкой талией и слишком аккуратные шляпы ковбоев Dsquared за версту семафорят о том, что ранчо этот "ковбой" видел только в кино. Ковбойская тема, конечно, имеет право на существование, как и все остальные в нашем поликультурном мире, но с точки зрения злободневности она не выдерживает никакой критики. Ковбои остались в далеком прошлом пару сезонов назад.

Александр Маккуин, как и надлежит одному из самых звездных дизайнеров современности, играет с публикой. Его показ был тематически разделен на две части. В первой он продемонстрировал зауженные брюки, прямые плащи до середины бедра и шорты до колена, все цвета топленого молока с небольшими вкраплениями сизого. Во второй разошелся не на шутку. Вдохновленный книгой Уильяма Голдинга "Повелитель мух", Маккуин выпустил на подиум юношей в накидках из перьев, плащах из перьев, с птичьими носами. В общем, показал настоящее театрализованное шоу, что в Милане не очень принято, но всегда с восхищением одобряется публикой.

Главный трендсеттер будущего лета и один из лучших показов Недели - дефиле Gianfranco Ferre. Его аристократичная коллекция практически монохромна: экспансию белого лишь слегка сдерживают черный и серый. Показ открывали белый пиджак из крокодила, белое страусовое пальто, сливочный тренч, костюм цвета кофе с молоком, а закрывали белые вечерние костюмы. Сам маэстро также был в белом. Марка Ferre меняет акценты в маркетинговой политике. Если раньше основной упор делался на couture, то теперь всем линиям марки уделяется одинаковое внимание, что означает фактическое наступление по всем фронтам.

На общем фоне умиротворенности и летней неги показ Prada выглядит достаточно резко. Агрессивные грубые принты, дешевый трикотаж ярких расцветок, нейлоновые сумки сильно выбиваются из общего настроя. Сама Миучия Прада объясняет это тем, что мода должна быть массовым явлением, индустрия существует для миллионов людей, а не для кучки сложномыслящих интеллектуалов. Естественно, небольшая группа эстетов не может обеспечить марке миллионные продажи, и сумки-туфли из крокодиловой кожи, наверное, не отвечают чаяниям тысяч покупателей, но стоит ли при этом отказываться от качественных материалов? Хотя дизайнеру, построившему свою империю на рюкзаках из нейлона, должно быть виднее, какие именно материалы нравятся потребителю. В этой ситуации интересно другое: Миучия Прада - дизайнер, способный предвидеть развитие экономической ситуации. И если она говорит о том, что надо быть ближе к людям, значит, такая необходимость действительно назрела и, возможно, в скором времени аристократический шик Ферре окажется на обочине истории.

Хотя как бы ни менялись мир и потребности людей, в нем живущих, всегда останутся марки, которые будут востребованы именно благодаря тому, что они являются символами незыблемости общества. Такие, как Ferre, Armani, Burberry. Армани упрекают в том, что год от года в его коллекциях ничего не меняется. Действительно, каждый показ похож на другой. Разница лишь в вариациях: одни и те же свободные джемпера, широкие брюки, мягкие пиджаки и все оттенки благородного серого. Из-за этого его меньше покупают? Ничуть. Для приверженцев этого стиля Armani - непоколебимая константа в вечно меняющемся мире моды. Burberry - явление другого порядка. После тотальной смены имиджа марка из традиционной превратилась в модную, но ее поклонников привлекают не только интересные вещи из новых коллекций, но и то, что за этим названием стоит столетняя история. Все-таки футуристический дизайн и вера в прекрасное будущее - символы для хорошей рекламной кампании. Для жизни же большинству людей требуется платформа из консервативных ценностей.

Наталья Филатова, Милан

Врез 1

ТОЧКА ЗРЕНИЯ

Мода - это прежде всего бизнес

- Синьор Бозелли, в Москве вы впервые озвучили идею русско-итальянского модного обмена. Это реальный проект или все пока только на стадии обсуждения?

- Это совершенно реальный проект. Во время моего визита в Москву я посетил несколько показов, не все, конечно, но достаточное количество, чтобы понять, что русские дизайнеры в Милане будут восприняты позитивно.

- Кто будет отбирать дизайнеров?

- Как правило, в таких случаях организуется специальный экспертный совет, который решает, кто из дизайнеров наиболее полно может представить индустрию и эстетику своей страны.

- Кто из итальянских дизайнеров примет участие в обмене?

- Мы планируем включить в эту группу дизайнеров узнаваемых, чья марка уже стала всемирно известным брэндом, и новых, молодых модельеров, которые могут продемонстрировать интересные модели. Но имена назвать не могу - это большой секрет.

- В основе идеи обмена - бизнес или это скорее культурная акция?

- Конечно, это прежде всего бизнес. Мода вообще бизнес, а не искусство. Модой как высоким искусством занимаются в Париже. У нас же все показы делаются для того, чтобы продавать. В Милане никогда не показываются студенты или дизайнеры, которые делают одежду, что называется, не для всех. Для этого есть Лондон.

- Вы считаете, что российские дизайнеры создают достаточно коммерческие коллекции?

- Я видел около десяти показов. Две-три коллекции, на мой взгляд, вполне готовы к рынку. Они очень неплохи. Другое дело, что некоторые из коллекций будут востребованы только на внутреннем рынке - они слишком сильно опираются на российскую культуру или просто не учитывают сегодняшнюю эстетику. У русских дизайнеров очень много барочных коллекций - слишком ярких и перенасыщенных деталями. Однако нельзя строить свой бизнес исключительно на национальном колорите. Успешен может быть только тот дизайнер, который предлагает что-то новое. Только новаторство открывает дорогу на международный рынок. Народные мотивы, конечно, очень красивая тема, но она приемлема только для внутреннего рынка.

- Возможна ли в Италии ситуация, когда показ дизайнера прерывают и начинают заново из-за опоздания важного гостя, как это было с вами в Москве?

- А что, из-за меня прервали какой-то показ? Не знал об этом. Конечно, в Италии подобное невозможно. Дизайнер проводит показ для развития бизнеса, ему важны решения байеров и мнение прессы, а не удобство отдельных клиентов, пусть даже и знаменитостей. Это совершенно неприемлемо. Это плохо влияет на бизнес. И то, что в России такое возможно, свидетельствует об уровне развития индустрии.

- А стоит ли вообще при подобном уровне индустрии проводить модные недели?

- Я не очень хорошо знаком с российской легкой промышленностью, однако мне говорили, что большинство российских дизайнеров после недель работают для нескольких клиентов, как обычное ателье. Естественно, это не лучший путь развития. Однако Российская неделя моды проводится с большим размахом... Это говорит о том, что в России очень интересуются модой.

Милан

Добавить в:  Memori  |  BobrDobr  |  Mister Wong  |  MoeMesto  |  Del.Icio.Us  |  Google Bookmarks  |  News2.ru  |  NewsLand.ru

Политика и экономика

Что почем
Те, которые...

Общество и наука

Телеграф
Культурно выражаясь
Междометия
Спецпроект

Дело

Бизнес-климат
Загранштучки

Автомобили

Новости
Честно говоря

Искусство и культура

Спорт

Парадокс

Анекдоты читателей

Анекдоты читателей
Яндекс цитирования NOMOBILE.RU Семь Дней НТВ+ НТВ НТВ-Кино City-FM

Copyright © Журнал "Итоги"
Эл. почта: itogi@7days.ru

Редакция не имеет возможности вступать в переписку, а также рецензировать и возвращать не заказанные ею рукописи и иллюстрации. Редакция не несет ответственности за содержание рекламных материалов. При перепечатке материалов и использовании их в любой форме, в том числе и в электронных СМИ, а также в Интернете, ссылка на "Итоги" обязательна.

Согласно ФЗ от 29.12.2010 №436-ФЗ сайт ITOGI.RU относится к категории информационной продукции для детей, достигших возраста шестнадцати лет.

Партнер Рамблера